这猪皮真的超级好，深圳找不到这种猪肉买，可惜了
美食小菇凉
亲戚自己晒的黄瓜咸，再加上两斤肥猪肉一起煲，真的是人间美味
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全是色素
小曹和辉哥
#人间烟火 #美食 #街边小吃 #路边摊 彩虹煎饼
00:35
烟火人间，日常一餐。
小米粥，配上咸鸭蛋，酸白菜
简单好吃，
吃起来也舒服。
#挑战30天在头条写日记#
#新年美食市集#
火有点小
西瓜吹雪头条号
西安马路边的孜然炒肉夹馍。夜幕下的美食烹饪。#冬日的人间烟火都在路边摊 #在路边摊感受人间烟火 #舌尖上的年味儿 #孜然炒肉夹馍
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美味尽藏在不起眼的地方，自己削菠萝五块钱一个，还好没忘本，老板真好[呲牙]#久违了，烟火人间#
第一次吃时是和我吃所有新鲜食物一样的，抱着尝尝鲜，不好吃就不再吃的态度去吃的。但比起我以往一些踩雷的体验，第一次吃螺狮粉的真实的心理活动如下：先是“恩，看起来黑乎乎脏兮兮的，闻起来臭臭的，估计吃起来也不好吃。”尝了一口后，“咦？怎么虽然味道怪怪的，不是很习惯，但还是吃得下去的。”而后就因为很少吃到拥有这种独特口味的粉面，反而想多吃几回呢。
有了这第一次吃螺狮粉的经历后，加上当时某品牌的螺狮粉风很大，所以接连吃了几回螺狮粉。
在这几回吃螺狮粉的经历中，那次在广西桂林的一家小店里吃到的当作早餐的螺狮粉给我留下的印象尤其深。因为之前我都是吃的某品牌的包装好的速食螺狮粉，还没怎么体验过现买现做的螺狮粉。果然，相比速食包装好的螺狮粉，感觉店里吃到的食材更新鲜，并且口味也更重一些。我想，这或许才是地道正宗的味道。
吃过这么几次螺狮粉，我的总结是，在味道上，螺狮粉除了有股特殊的味道外，亦即有种神秘的酸味，并不觉得辣，也并不觉得难以接受。相反，我觉得，生活就是需要有各种不同的调味料来增添色彩啊。这才是真实的人生啊。
当然，螺狮粉出自柳州，众人皆知。如果有机会的话，也想到柳州的小巷里一尝真正本地人爱吃的，正宗的螺狮粉。
柳州螺蛳粉
好美的风景有好吃的还有高楼大厅有水就象人间仙境支持完播[招财进宝][招财进宝][招财进宝][赞]
八大菜系有京菜吗？//@人间烟火气美食不停歇:北京「卤煮」是一种什么样的小吃？有什么特色？卤煮是一种老北京特色小吃。沸腾的大锅，放着煮熟猪下水、大肠，香浓的三角形炸豆泡、厚实且禁得住煮的面饼，一整锅被浓浓的肉汤所包围。吃的时候，把肥肠、豆泡、面饼切成小块，放进碗里，在舀一勺浓汤，撒上葱花、蒜汁、香菜、韭菜花、豆腐乳等调味料，一碗香喷喷的卤煮就做好了。卤煮反映了老北京文化，一碗看似登不了大雅之堂的小吃，依然可以让市井小民在享受荤腥带来的乐趣。那是一种老北京人的劳动智慧，即便不富裕，也能在厨房开动脑筋，一碗卤煮让每个北京人的生活有声有色。卤煮，简约而不简单一锅卤煮，伴随了我的整个童年，一直到了现在，以后也不可能缺了它。因为早已熟悉和习惯了那让人不能自拔的味道，长时间不吃的话，必然会十分想念。您还真别瞧不起这一锅猪下水，用现在人们比较爱说的一句话来总结一下，就是——简约而不简单。肠子必须选用猪小肠，大肠过于肥厚和油腻，而小肠更容易酥烂软糯，吃多了也不会觉得油太大。肺头必须煮到没有异味，切出来片片都是卤煮老汤的香味。有些人平常对猪肺这个东西不是很接受，但换在了卤煮里面，却总能“迎难而上”吃得风生水起。豆腐泡，以前应该是用肠子油炸的，现在很多店里用的是什么，我就不清楚了。小的时候，经常在上下学的路上，见过卤煮店门口，很多穿着白上衣的服务员和大师傅坐在饭馆门前，把猪小肠翻过来进行清洗。他们洗的时候应该是在水里加了醋和碱面，以便能彻底清去秽物。而另一边的大盆里，会盛满从小肠里挑出来的肠油——这就是用来熬油炸豆腐泡用的。虽然这种油味道大了一点，但是用它炸出来的豆腐泡，用卤煮的老汤煮出来之后，味道更浓郁，不像素油炸好的豆泡那样寡淡。还有，卤煮里面的五花肉，吃起来一定要软烂而不油腻，对炖肉技术的要求比较高。一口大锅，把生肉放进去，猛火煮个通透，然后换成小火慢慢咕嘟着，几个小时，肉质必然酥软绵烂，不会有半点油腻之感。就连不爱吃肥肉的人，吃上几口一般也没什么问题。说白了其实就是煮的时间一定要长，要下功夫——如若不然肥肉会回生，嚼起来有咯吱咯吱的口感，还很腻，十分不爽。当然了，前面说的小肠、肺头和豆腐泡，同样是需要这些时间的，不然确实就不入味，吃起来没什么意思。只是，这几个小时的时间，如今的商家，却没有几个愿意付出了，心不静，无法用心去做吃食的时候，做出来的东西八成也好吃不了。卤煮之所以叫卤煮小肠，是因为里面有小肠;它还被叫作卤煮火烧，是因为里面必须还有一块块煮得汁液浸透但不沾牙的“死面兒”火烧。“死面儿”火烧，是北京人赋予这种专用于卤煮的火烧的“称号”——别的地方是不是也这么个叫法，我没有实地考证过。“死面儿”火烧的做法，相对于烙饼和其他火烧来说，略显有些特殊。面要和得硬一点，然后在案板上擀成圆墩儿形。“死面儿”火烧不像其他的饼和火烧，“层儿”越多越好吃，越能证明师傅手艺盖世无双。它就得不要“层儿”——从里到外，就这么一层。上饼铛烙至两面略微出现焦黄的时候，火候就差不多了，然后从饼铛上取下来，略略放凉后，放进煮好了小肠、肺头、五花肉和豆腐泡的锅里一起煮。煮“死面儿”要有耐心和细心——时间短了，火烧外面软了，里面却没进味儿;时间太长把火烧煮烂，吃起来粘牙。
人间烟火气美食不停歇优质美食领域创作者
北京「卤煮」是一种什么样的小吃？有什么特色？卤煮是一种老北京特色小吃。沸腾的大锅，放着煮熟猪下水、大肠，香浓的三角形炸豆泡、厚实且禁得住煮的面饼，一整锅被浓浓的肉汤所包围。吃的时候，把肥肠、豆泡、面饼切成小块，放进碗里，在舀一勺浓汤，撒上葱花、蒜汁、香菜、韭菜花、豆腐乳等调味料，一碗香喷喷的卤煮就做好了。卤煮反映了老北京文化，一碗看似登不了大雅之堂的小吃，依然可以让市井小民在享受荤腥带来的乐趣。那是一种老北京人的劳动智慧，即便不富裕，也能在厨房开动脑筋，一碗卤煮让每个北京人的生活有声有色。卤煮，简约而不简单一锅卤煮，伴随了我的整个童年，一直到了现在，以后也不可能缺了它。因为早已熟悉和习惯了那让人不能自拔的味道，长时间不吃的话，必然会十分想念。您还真别瞧不起这一锅猪下水，用现在人们比较爱说的一句话来总结一下，就是——简约而不简单。肠子必须选用猪小肠，大肠过于肥厚和油腻，而小肠更容易酥烂软糯，吃多了也不会觉得油太大。肺头必须煮到没有异味，切出来片片都是卤煮老汤的香味。有些人平常对猪肺这个东西不是很接受，但换在了卤煮里面，却总能“迎难而上”吃得风生水起。豆腐泡，以前应该是用肠子油炸的，现在很多店里用的是什么，我就不清楚了。小的时候，经常在上下学的路上，见过卤煮店门口，很多穿着白上衣的服务员和大师傅坐在饭馆门前，把猪小肠翻过来进行清洗。他们洗的时候应该是在水里加了醋和碱面，以便能彻底清去秽物。而另一边的大盆里，会盛满从小肠里挑出来的肠油——这就是用来熬油炸豆腐泡用的。虽然这种油味道大了一点，但是用它炸出来的豆腐泡，用卤煮的老汤煮出来之后，味道更浓郁，不像素油炸好的豆泡那样寡淡。还有，卤煮里面的五花肉，吃起来一定要软烂而不油腻，对炖肉技术的要求比较高。一口大锅，把生肉放进去，猛火煮个通透，然后换成小火慢慢咕嘟着，几个小时，肉质必然酥软绵烂，不会有半点油腻之感。就连不爱吃肥肉的人，吃上几口一般也没什么问题。说白了其实就是煮的时间一定要长，要下功夫——如若不然肥肉会回生，嚼起来有咯吱咯吱的口感，还很腻，十分不爽。当然了，前面说的小肠、肺头和豆腐泡，同样是需要这些时间的，不然确实就不入味，吃起来没什么意思。只是，这几个小时的时间，如今的商家，却没有几个愿意付出了，心不静，无法用心去做吃食的时候，做出来的东西八成也好吃不了。卤煮之所以叫卤煮小肠，是因为里面有小肠;它还被叫作卤煮火烧，是因为里面必须还有一块块煮得汁液浸透但不沾牙的“死面兒”火烧。“死面儿”火烧，是北京人赋予这种专用于卤煮的火烧的“称号”——别的地方是不是也这么个叫法，我没有实地考证过。“死面儿”火烧的做法，相对于烙饼和其他火烧来说，略显有些特殊。面要和得硬一点，然后在案板上擀成圆墩儿形。“死面儿”火烧不像其他的饼和火烧，“层儿”越多越好吃，越能证明师傅手艺盖世无双。它就得不要“层儿”——从里到外，就这么一层。上饼铛烙至两面略微出现焦黄的时候，火候就差不多了，然后从饼铛上取下来，略略放凉后，放进煮好了小肠、肺头、五花肉和豆腐泡的锅里一起煮。煮“死面儿”要有耐心和细心——时间短了，火烧外面软了，里面却没进味儿;时间太长把火烧煮烂，吃起来粘牙。
#让你最难忘的美食是什么#三十年前因工作原因兄弟单位招待我们午餐，其中的一碗粥让我最难忘，香味甜味挺特殊，又糯又滑爽，简直就是人间美味，至今都记忆犹新。再也没遇见这么好吃的美味粥。
