旅行之前，先来看旅行攻略
在塞班岛的最后12个小时，不做任何安排，把行李寄存后，只带着电脑和包，在麦克海滩旁边的悦泰酒店点一杯冰咖啡，左前方的视野里，是一片翠绿中点缀着红色花朵的草地，一排排芭蕉树和棕榈树迎风飘扬，再远一点是五彩斑斓的喷泉泳池，更远一点才是浪清沙白的海滩，海岸线一排排沙滩躺椅上，是或坐或躺，闭目养神的游人。
塞班岛，是一个节奏很慢的小岛，处于太平洋中间，四面环海，海水清澈碧蓝，与蔚蓝的天空几乎连成一线，阳光肆无忌惮的流下来，为这座小岛周身涂上一层金。虽然这里的平均温度只有28摄氏度，但紫外线依然很强，如果不想被晒伤的话，出门一定要涂防晒霜。
虽然这座海岛看上去和东南亚连线的小岛别无二致，但是它无处不在的弥漫着一股战后荒原的气息，如何来形容塞班岛呢？可能最贴切的两个字，是“原始”。
你可以在闲逛沙滩的时候，忽然看到一座坦克纪念雕像，证明此地曾经有一场惨烈异常的坦克之争；
也可以在美国纪念公园里，望见海面上几艘雪白的美国军舰，以及被海水激荡后的猛烈海风混合着白沙，扑打到身上那一股铿锵杀伐的气息；公园里的二战博物馆，则详细记录着塞班岛曾发生过的日美战役；
你在爬上北部最高峰的时候，俯瞰整个塞班岛的旷世美景，心情也不同于往常，因为这里曾经是一处绝佳的高空战壕，你完全可以想见当年这里发生过的——耳畔响起子弹“嗖嗖”掠过的声音，以及不远处平地一声惊雷的巨响，炸弹轰炸过后弹起飞沙走石的大坑，接着是连绵不停的“哒哒哒”机关枪声，直到美军切断日军的水源线，孤立无援的日本士兵在这个位置齐齐自杀。
战败的历史遗迹——万岁崖
万岁崖，也是战败士兵当年举行自杀仪式的地方，当年百来号战俘高呼“万岁”后集体跳海，万岁崖也因此得名。这座岛被美国士兵夺回之后，并没有做太多重建和规划，也似乎不想让这座岛变成热门，依然保留了当年的痕迹以及岛上的原始风貌，所以这更像是一座经人缅怀的海岛，每一个游人来此，无论是中国人、日本人、韩国人，还是美国人，都可以了解一段历史，记住一些人，以及静静聆听海风的呼啸。
（万岁崖的白天）
我在来到这里时，并未对塞班岛过往的二战历史做过一丁点了解，但，当我踏上这片土地，特别是走在美国纪念公园和万岁崖，还是能感受到沉淀在历史中，那股挥之不去的杀伐之气，这里的海风依然铮铮作响，这里的星河，犹如银河落入大地灼灼发光，似乎是由无数个长眠于此的灵魂汇聚而成，穷其一生闪耀着。
我这样形容星空并不是夸张，万岁崖上空那一片星河，只要云朵吹散后，它们就开始探出头来熠熠生辉，一刻都不停歇，仔细观察这些一闪一闪的小星星，你会发现它们犹如沧海遗珠一般镶嵌在夜幕中。其中在我右前方的空中，有一颗飘忽不定、灼灼发亮的小星星，不知哪儿来的倔强，透过云层忽上忽下，似乎具有最倔强的生命力，要耗尽生命最后一刻去释放光与热，让我们一开始都误以为那是飞机划过，因为它实在是太耀眼了，太跳跃了，就像一下一下打亮空中信号灯。
我闭上眼睛，耳畔是左边断崖下方的海浪扑打峭壁传来的哗哗声，海浪轻轻，嘈杂无比，似乎在倾诉一般。海风吹来遥远的声音，一开始是碎碎念的低语，然后似乎清晰起来，是一阵坚定沉着的讲话，讲的是日语，拖着长音被海风刮散，发自胸腔肺腑的尾音微微颤抖仍然不失冷静。一排排年轻士兵前方站着一位年龄稍长的军官，正在给这群即将赴死的士兵们做最后的演讲，海风呼啸之中，声音几乎是吼出来的。
尽管士兵们疲倦非常，但是脸却洗的干干净净，帽子也戴的端端正正，尽其所能站得笔直，一个个年轻稚嫩的脸庞，脸上有疲态、有无奈、有麻木，但更多是一片决然的冷静，面对战败与死亡，唯有安然受之。随着军官中气十足一声令下，所有人把胸前的长枪一提一竖，作了个即将出战准备就绪的姿势，动作整齐划一，绝不拖沓，他们在静静等待军官下达最后的命令。
顿了几秒钟后，一声嘶哑爆裂的吼声响起，士兵们排着队一个个向后齐步走，踏着稳健的步伐越过断崖跳下碧蓝的海面，场面竭尽肃然，等最后一个士兵消失在眼前，最后的军官眼底的悲怆才显露出来，对着苍茫的大海远方狠狠打一个军礼，义无反顾的跳了下去……
我被这肃然的气氛感染了，眼泪差点掉下来，抬头看着满目苍穹的星辰，似乎每一颗星星都包裹着一个来不及实现的愿望，却永远在空中闪耀着微茫却坚定的光芒。
每一颗星星都在努力发光，尽管它们是那么微小，它们还是期望被看见，就像我们每个人一样。
每一颗星星的光芒，都来自一光年以前，我们现在看到的这些光芒，或许根本就不存在了。
万岁崖也因这一片星河，成为塞班岛一处景点，你可以挑一天晴朗无云的日子，在8.9点时分驱车前往北部山麓，如若幸运，下车后就可以看见头顶一片光华璀璨的星河了。
（万岁崖相机拍出来的星空）
绝美的蓝色孤岛——军舰岛
尽管这座岛，有一段沉重的战争岁月，但它的风光却很美，特别是塞班岛周边一个小岛——军舰岛。军舰岛很小，小到美国空军在飞机上朝下一望，误以为这座岛是一艘军舰，投了几颗炸弹下来，安然无恙，定睛一看才发现这是一座岛。
这儿的海水纯净得犹如油画一般，白沙细腻绵延不绝，海水在阳光的照射下，碧蓝天蓝浅蓝宝石绿祖母绿各种颜色交替变换，看一眼就心旷神怡。
这座岛10分钟就可以步行逛完，岛上除了简易餐厅，并没有什么娱乐设施，我也不推荐什么海上项目给你，因为没有什么特别的，你还不如找一块阴凉的树下，铺一块浴巾或者竹席躺一会儿，听海浪轻拍沙岸，享受轻柔的海风拂过，头顶的树荫与阳光一摇一晃拍打小腿，可以睡一个极度舒适的午觉了。
军舰岛是下午4点闭岛，来往皆有船只接送，只要注意时间，其他时间都可以自由享受，这座岛比塞班岛纯净得多，没有受到战争的侵袭，更像是美军一个海上驻扎栖息地，只有悠闲与宁静，美中不足的还是岛上的游客带来的喧嚣，以及岛上只顾捞钱的中国导游，各种花样繁多实则了无生趣的娱乐项目，反而会削减你的旅行体验。
因为这座岛本来就是天然的，你不需要去添加任何人工的痕迹，只需要去静静感受海岛，去看看绝美的海岸线就足够了，所以我认为军舰岛最舒适的游玩方式，就是提前预定来往船只，如果你想浮潜，就带好浮潜工具，然后自由自在的在岛上待一天，想浮潜就浮潜，想打盹就打盹，想看海就看海，不要有任何拘束。
世界第一潜水圣地——蓝洞
除了军舰岛，另一个必去打卡的地点就是蓝洞，这里被称为世界第一潜水圣地，海水蓝得无法形容，最纯净、有幽深的蓝宝石也不过如此吧，但蓝洞越美就越危险，好似一条浑身散发着诱惑光泽的毒蛇，你只消看它一眼就觉惊艳，但要潜下深海与蓝洞共舞就要三思了，那是勇敢者的游戏。
蓝洞幽深的洞口深处是荡漾着蓝光的海水，形态诡异的海底峭壁在水下形成冥府宫殿一般的奇景，海底峭壁之间的洞眼在海水与阳光的折射下，透着幽幽发亮的蓝光，所以也被称为“恶魔之眼”。
这里海面平静无波，但岩壁湿滑，海下深处的水流湍急，如果你没有掌握潜水要领，会很容易被洋流带偏，所以你没有国际认证的AOW高级潜水证，潜水教练根本不允许你下蓝洞潜水，只能在蓝洞海面上浮潜，饶是如此，已经足够刺激可怕了。
因为蓝洞是一个洞，你先要走下陡峭的崖壁台阶，再爬过一段儿峭壁，站上一块犹如平地，不过方寸之间的海石，只能容纳约摸20人左右吧，再多就站不下了。四面八方都是峭壁，不时有白色浪花惊涛拍岸，下面是散发着幽深蓝光的海水，与你站着的地方高度大约3—4米，你下海的唯一途径只有跳下去！
（没错，就是最左边老外站的岩石，看上去不高是不是？你上去试试就知道了。）
光是这一步，就已经让人心有余悸，特别是对于一个不会游泳且恐水的人，简直要抱着壮士跳崖的决心，尽管穿着救生衣和浮潜眼罩仍然害怕，心理还没做好准备，就被潜水教练“轻轻”推下去，失重感紧接而来的是沉入海水的冰冷和浮力，喝了一口咸咸的海水后，头终于露在外面了，整个人就这么半浮不浮的飘在蓝洞海面。
我暗自庆幸自己不是最紧张的那一个，因为有位大姐已经差不多快吓晕过去了，在海里拼命扑腾，发出惊恐的尖叫声，犹如水中枯木一般死死抱着潜水教练不肯松手，教练只能找来一块浮板给她。就这样，跳进蓝洞的人开始适应这片幽蓝的海水，我戴上浮潜眼镜把头往水里一扎，沉浸在蓝宝石一般的海水里，不时有色彩斑斓的小鱼从你眼前飘过。
打卡小丑鱼——劳劳湾
如果你来一趟塞班，实在想要潜水，可以选择劳劳湾，这里的海水安全得多，即使不会游泳的人也可以背着氧气瓶下海。潜水的滋味可不好过，你听不见任何陆地之上的声音，除了咕嘟咕嘟的气泡声，就是自己一进一出的呼吸声，海水里似乎有若有若无的杂音，伴随着水流的激荡传来阵阵回声，犹如沉重的脚步在撞击耳膜。
劳劳湾与蓝洞完全不同，海水是浅绿色的，不需要潜得太深，就清晰可见海底的珊瑚礁，以及各种形状、色彩斑斓的小丑鱼成群结队的从你眼前掠过，你要是备好食物，它们就一窝蜂的朝你开心冲过来，在你手里哄抢，然后身体灵活的游来游去不让你抓到。
要是你潜得更深，就可以看见憨萌可爱的大海龟，懒懒的趴在珊瑚礁上，八风不动的观察身边的潜水员，运气足够好的话，你还可以碰到海里的其他生物，比如八爪章鱼、小鲨鱼、可伸缩触角的海草……为你打开存在于陆地之下的奇妙世界。
潜水也是一项很需要体力的运动，在水里面要运动前行，抓着绳子让自己“走”起来，上岸后更是累的够呛，背上的潜水瓶还有绑在身上的大石头一下子失去水的浮力，再加上身体本身的重量，似乎重达千斤，对第一次潜水的人来说，会耗损很多体力，体验感也因人而异，总之，两条腿的人类还是在陆地上更加自由。
塞班吃住行
塞班岛，是没有人行道的，交通工具全靠车，没有地铁，没有公交，连自行车都没有，这边和美国公民一样，人们出行主要就是开车，并且不在乎车辆的好坏和贵重，只是一种代步工具而已。所以租车上岛是最方便的方式。而最受游客青睐的租车，就是粉红色野马，这辆骚气十足的跑车随便往路边一摆，搭配碧蓝色的海岸线、白色的教堂、翠绿的森林，只要按下快门就是一股网红风格。
（来自另一个小伙伴的租车体验）
所以是不是游客，当地警察可以一眼分辨，那些开着敞篷跑车，车身艳丽，车内全副武装戴着墨镜的人，肉眼可辨是到此一游的游客，那些开着小破车，车门都撞坏了一块的十之八九是当地常驻居民。但其实真正的土著，是没有车开的，他们靠着美国政府的补贴过日子，安之若素的习惯了贫穷。
正是因为当地渔民一点儿都不勤劳，所以你千万别期望他们会出海打鱼，或者种植瓜果蔬菜之类的农作物，这么辛苦的工作他们才不屑干呢，因此——塞班岛的许多作物是通过货船运送过来的，这种操作方式不仅造成当地物价昂贵、种类稀缺，而且食物也十分一般。
在塞班，不要对海鲜抱有期待，这里的海鲜绝对比不过泰国海岛那边鲜美可口，但是价格却妥妥翻好几倍。这里几乎没有什么本地特色美食，与它迁徙多变的历史一样，塞班的食物也融合了日本、美国、韩国几大风格，再加上当地有不少中国人开的川菜和广东菜餐厅，所以不愁找不到吃的，但都是将就而已。
（可以试试这里的海鲜炒饭，配备都一样，分量很足）
你要是想在路边一家餐厅大吃一顿，多点几个菜，清单算下来的费用，差不多和国内大饭店包下年夜饭是一样的。而且塞班的菜色大同小异，无论是韩国餐厅还是日式料理，或者是一家美式烧烤店，菜单拿上来，居然是一样的菜名和种类。
塞班的酒店也并无特色，和其他海岛遍布的国际酒店，度假村或者精品民宿不同，塞班几乎找不到几家高档的酒店，但好在几乎每个民宿和酒店都很干净，与塞班的街道、海滩一样干净，纤尘不染，空气中也是海岛独有的味道，这香味是混合了热带瓜果的甜味以及海水淡淡的咸味，似乎走到塞班任何地方都能闻见。
我能够这么确定，也是因为我在塞班呆了6天，换过3家民宿，第一家是小伙伴订的居家式民居，但是距离市区太远，所以我换了一家距离市区更近的便捷式民宿，最后一天订了另一家北欧风格的酒店，虽然来往折腾，但是住处都很干净清爽，民宿的老板人也都很nice，整体来说还是很满意的。
（第一家民宿很有美国卡通片的感觉，睡到自然醒可以自制早餐）
旅行的意义
我在塞班出行的前一天，都不清楚这次出国度假的意义什么，我对这次旅行既无期待，也无兴奋感，唯一让我选择来塞班的原因，是因为身心灵三重疲倦，急需找一处人少景美的地方，好好与自己相处一阵子，哪怕什么都不做，躺在沙滩边看看海也是满足的。
在出行前，没有查攻略，没有订行程，只简单收拾了一下行李，换了一点美金，打扫了一下屋子，就飞到了国外。当我刚下飞机的那一刻，整个人依然是封闭状态，内心一点度假的惊喜也无，即使走出塞班小小的机场，海风扑面而来也没有特殊的感觉，但是身边却有人十分惊喜，陶醉的大口呼吸，然而我吸了吸鼻子，什么也闻不到。
我彻底开始放松下来，也是度假3.4天后，开始熟悉了海岛的缓慢节奏，随遇而安的走在海滩、商店、餐厅之间，呼吸自如，不需要任何人带领，也不需要有人认识自己，不用去扮演任何角色，此时此刻的自己，只是自己罢了。我看到的，闻到的，听到的，感受到的，风过即是云烟，享受当下的片刻，不需要留恋过往，也不瞻仰未来，不期盼什么，也不抱有遗憾。
我终于闻到了海岛独有的空气，不需要用力就灌满你的鼻腔，无论走到哪儿，那一股海风混合着热带水果的甜味如影随形，那就是自由的味道。
而旅行的意义，也在旅行中不言而明，当我在一个遥远的地方与自己相处时，才会自然而然的打开所有的感官通道，身心灵合一去感受自己以外的世界，无论是海边自由的风，还是岸边细腻的沙滩，蔚蓝无边的海平面，还有沿途小店里的招呼声，商场里琳琅满目的小商品，都让人觉得兴趣盎然。
旅行，也会让我感到活着真美好，因为只有活着才可以去感受，而大多数的日子里我们看似活着，却已经与死亡无异，挣扎在方寸之间，日复一日的刻板与无聊让人渐渐闭塞了感官通道，闻不到花香，听不见心跳，感受不到快乐……都市的欲望犹如麻醉剂，只会让人越来越繁忙，繁忙到忘记了自己到底想要什么，沦为不停跑圈的小仓鼠。
当然，我们并不是非要通过旅行才能找回这一切，但旅行确实是一剂猛药，可以在三五疗效之内治好你，这份自由的心态重归于好，时不时蹦跳在胸腔内，提醒我应该独自前行很长一段路，直到我可以自如去面对这世界。
无论幸福苦痛平静波折，都安然待之，因为外面还有一个那么大、那么大的世界，即使身陷囫囵，也随时可以切换到另一个国度游走；外面有太多太多相似的人，与你犯着同样错，都自以为聪明或愚蠢，走在交错敷网的路上，过着各自的人生。
“而我们不过是亿万年宇宙中的转瞬即逝，从最大的大局来看，我们不过是有一天终将被忘记的尘埃，所以我们过去做了什么不要紧，我们将被如何记住也不要紧，唯一要紧的是现在，是此时此刻。”
这一杯，敬自由。
