巴黎时装周，除了云集的大牌，我们应该将更多的目光分给不断追赶的新生力量。越来越多的华人设计师登上了巴黎时装周，他们的表现如何呢？
每一场秀都是设计师之间创意与灵感的比拼，自成风格的大牌“只跟自己比”，后起之秀则是兢兢业业的追赶着成名已久的前辈！
巴黎时装周的上半场，我们讲了改玩街头嬉皮的Dior,冷清经典的Saint Laurent，年轻的Maison Martin Margielahe和Jacquemus（点击回顾：巴黎时装周实况转播——上半场T台时尚速递）。这一次我们总览全局，来聊一聊本季经典大牌的表现和冉冉升起的华人设计师们。
经典大牌的自我博弈
< Chanel >
沉稳发挥
Chanel总是不满足于冷硬的室内秀场，前些日子巴黎大皇宫高定秀场上的模特们，在法式花园里漫步的情景还历历在目，如今秋冬季的秀场就开始飘着落叶，杀了个措手不及，让你仿佛走到了秋季的森林。不得不说，每一季的主题和秀场的布置真的太契合了！
Chanel 经典的斜纹软呢、菱格纹得到了很好的延续，和金属色的碰撞演绎出了更多的变化。菱格纹被运用到了夹克和裤装中，在经典中注入了新的生命。
肩头的落叶就是Chanel的秋季幻想，同时金属色给予了秋冬更多的活力，和周围的场景氛围也十分相衬。
色彩明艳的针织围巾和宽松的斜纹软呢围巾看上去舒适温暖，以及抢尽一切风头的“Chanel丸子头”，时髦的毫不费力，或许会是今年的流行发型？！
Chanel这两年一直很沉稳，身兼数职的老佛爷似乎也不太想玩弄什么噱头。每一季的秀，你只要坐在一旁静静欣赏就好。
< Valentino >
浪漫延续
Valentino前一季的高定已经展示了设计师对于浪漫童话的追求，无论是令人印象深刻的羽毛头饰，还是大片的花朵印花，都将巴黎高定秀呈现得美轮美奂。或许这也是有人评论上一季缺少“现代感”的原因。
▲Valentino 巴黎高定
这一季的秋冬秀设计师依然没有放弃他擅长的花朵，而是将具有张力的花朵贯穿了全场，他说“人们通常用温柔和浪漫来形容花，但我想抽走这种童话色彩，让花朵更强大一点”。所以尽管成片的花朵仿佛走到了春季秀，但更多的是让你感受到生命的力量。
▲印满花朵的“小红帽”、针织刺绣、花朵褶皱的包，阐述了”花“元素的多样性
哪怕是单色系的look，花瓣的边缘，包裹的双肩，修长精简的长裙都让她显得不甘平凡。
< Lanvin >
平稳扎实，还是趋于平庸？
Jeanne Lanvin 1889年创立的Lanvin,被誉为“法国时尚界的明珠”，在上月的22日被中国复星集团收购，着实引起了不少关注。
复星集团是以市场调查和科技咨询作为起点的公司，旗下最有名的子公司是复星医药，然后就是一路“买买买”的全球扩张之路。Lanvin 自以来销量一路下滑，公司上层大概没曾想过，高傲的法国品牌也有被中国企业收购的一天。不过这种现象以后会越来越多，这也只不过是经济全球化的一个必然过程。
简约基础一直是Lanvin的优势，无论外界的街头风、媒体宣传玩的多么火热，Lanvin总是默默的做自己，但这也是他对于自己最大的束缚。刚结束的巴黎秋冬秀，无论是领口奇特的夹克，还是鞋下的搭扣，以及高领的混搭，一切都没有什么缺点，但总难让人眼前一亮。
可能值得说道的就是这一季的包了，在宽沿边加了个手机的专用袋，倒是挺贴心的。
刚被收购的Lanvin在巴黎这一仗打的似乎有点力不从心，但我们就此给出结论，似乎还有些为时过早，Lanvin能否重回巅峰？我们就拭目以待吧…
新生代的较量
大牌不管和自己怎么博弈，江湖的地位总是在那里的。竞争最厉害的莫过于新生代和名声大噪的前辈们之间的暗潮涌动。今年的巴黎时装周，更多华人设计师在这里崭露头角，能站上巴黎时装周的秀已经是实力的肯定，但是距离时尚的巅峰，他们还有多远的路要走？
Balmain VS Jarel Zhang
要说最会做媒体社交的肯定是Balmain，继和维密上海大秀合作后，这次Balmain巴黎秋冬秀将奚梦瑶请来走秀了。
本季摇滚叛逆的精神依旧，除了传统的欧根纱，大胆的运用了“你以为无法穿”的服装材质，用全息的PVC和亮片构建了一个充满科幻感的未来。
且不说PVC材质的舒适度问题，但是在秀台上折射出的五颜六色的炫彩画面，确实非常有未来感。
同样在材质上做出创新的还有Jarel Zhang，从他留英回国创立JAREL FASHION STUDIO，主线品牌JAREL ZHANG就以探索开发功能性面料及创造性版型设计为特色。本季他以“wherever you are”为主题，采用镜面效果的皮革呈现出金属感，以此表现对未来未知的困境的抵抗精神。
比起Balmain的酷炫未来感，Jarel Zhang的这一季更偏向于冷硬的科技感。同时也给冬季的面料带来了更多的可能。
Balmain和Jarel Zhang对于材料的创新运用令人赞叹。尤其Balmain在品牌力量与庞大资本的支持下，坚持释放自己躁动的激情，在新奇和创新间飞速游走。而Jarel Zhang作为新晋设计师，走的显然更为克制内敛。不过一个品牌能走的多远，光靠设计肯定是不够的，在品牌商业运营方面，Jarel Zhang需要向Balmain学习的还有很多。
Balenciaga VS Masha Ma
爆款制造机Balenciaga总逃脱不了被模仿的命运，这恰恰也能说明他的设计确实取悦了不少年轻人的心，前几季oversize超长超大的设计简直被他玩到极致，这一季也不例外。
今年以“雪上乐园”为主题的秋冬秀，似乎是要教育大家多穿衣服多保暖，将整个衣橱的衣服都叠搭到了身上。这样的撞色叠穿方式，目测在下个冬天要火！
当然，你可不能指望Balenciaga规规矩矩的设计，自带保暖手套的彩色丝绒打底，可以说是妖艳又贴心了。
还有下面印在衬衫上的号码，真的可以打通哦！小编好奇的拨通后，就是一连串查户口似的询问......
Masha ma 这一季和Balenciaga不约而同地为大家的保暖用尽了心思。尽管现在几乎所有的品牌都在做Puffer Jacket（短款羽绒服），可她仍然在同类单品中交出了一份相当不错的答卷。这种散发着彩虹光泽的黑色面料，非常耐穿的同时，还能够提高身体的温度。
WWD：“The Chinese des igner offered a sturdy lineup of puffer jackets made from the latest technical fabrics.中国设计师运用最新的科技面料为PufferJacket提供了更为耐用的质地。“
除了Puffer Jacket，在衬衫、夹克的设计上，延续了她一贯的风格：前卫、简约、酷炫。
Balenciage在款式设计上的大胆几乎无人能及，他总能将你某时某刻脑海里一瞬间荒唐的想法认认真真的做给你看，让你不得不买；Masha ma在前卫酷炫的同时，仍然坚持简约的表现。Balenciage对于年轻人心理的洞察和在社交媒体的推广显然是值得Masha ma学习的。
Thom Browne VS Yang Li
21世纪女性该是什么样的？
Thom Browne这一季做出了她的回答——用超现实的雕塑感来打造出夸张到极致的，超越时间的优雅。
以最具先锋意识的肖像女画家Vigee Le Brom为灵感，让人穿越到18世纪。尽管将女性的身体曲线做成裙子外形的做法，不知是噱头还是创新，但在细节线条处仍然能看到设计师对女性柔美的把握。
Yang Li这一季也选择了时空的概念，Thom Browne将人带回过去面对现在的困惑，Yang Li则是打破了固有的时空，没有特定的过去和未来，创造了一个只有他自己懂的黑色世界。
Vogue评论华人设计师Yang Li创造的世界是“The melancholic world of Yang Li is a very particular and self-referential place.李阳创造的忧郁世界，是特别的、有关他自身心灵深处的。”
或许是在RafSimons工作室的经历，Yang Li非常注重创新和实用的平衡。秀场上飘动的假发，不知为何让人想起武侠世界刀光剑影的夜晚。黑色的主题色，让人感受到内敛凌厉的气息。
同样的时空概念，一个塑造了夸张的轮廓感来打破当下时空的束缚，一个则是直接利落的创造了一个只有他自己懂的世界。
华人设计师离时尚巅峰还有多远？
现在的四大时装周似乎早已脱离了我们对它们原有的期待。纽约时装周走上了商业化之路，被人调侃“只要给钱就能上”；米兰时装周一直被几个奢侈大牌死死控场；伦敦时装周简直“群魔乱舞”；而最资深最具影响力，且唯一有高级定制时装周的巴黎，也就成了万佛朝宗的圣地。
“华人设计师离时尚巅峰还有多远”的问题，承载了我们对华人新晋设计师满满的期待。中西方设计师的设计风格、设计思路其实有很大的区别，有时候很难说谁优谁劣。只不过华人设计师总带着一股内敛的气质，比起夸张的重组、丢弃一切的创新，似乎更加倾向于信心满满、准备充足的厚积薄发。但其实像Yang Li、Masha Ma能够登上巴黎的官方日程，已经说明了国际上对他们设计的肯定。
但我们不能否认，作为一个成熟的时装品牌，除了最基础的设计，在商业推广、品牌运营方面，华人设计师们还有太长的路要走。
不论未来如何
我们希望经典能够延续
也期待新生力量不断发展
编辑：Ava
原创文章 部分图片来源于网络
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