巴黎时装周,除了云集的大牌,我们应该将更多的目光分给不断追赶的新生力量。越来越多的华人设计师登上了巴黎时装周,他们的表现如何呢?
每一场秀都是设计师之间创意与灵感的比拼,自成风格的大牌“只跟自己比”,后起之秀则是兢兢业业的追赶着成名已久的前辈!
巴黎时装周的上半场,我们讲了改玩街头嬉皮的Dior,冷清经典的Saint Laurent,年轻的Maison Martin Margielahe和Jacquemus(点击回顾:巴黎时装周实况转播——上半场T台时尚速递)。这一次我们总览全局,来聊一聊本季经典大牌的表现和冉冉升起的华人设计师们。
经典大牌的自我博弈
< Chanel >
沉稳发挥
Chanel总是不满足于冷硬的室内秀场,前些日子巴黎大皇宫高定秀场上的模特们,在法式花园里漫步的情景还历历在目,如今秋冬季的秀场就开始飘着落叶,杀了个措手不及,让你仿佛走到了秋季的森林。不得不说,每一季的主题和秀场的布置真的太契合了!
Chanel 经典的斜纹软呢、菱格纹得到了很好的延续,和金属色的碰撞演绎出了更多的变化。菱格纹被运用到了夹克和裤装中,在经典中注入了新的生命。
肩头的落叶就是Chanel的秋季幻想,同时金属色给予了秋冬更多的活力,和周围的场景氛围也十分相衬。
色彩明艳的针织围巾和宽松的斜纹软呢围巾看上去舒适温暖,以及抢尽一切风头的“Chanel丸子头”,时髦的毫不费力,或许会是今年的流行发型?!
Chanel这两年一直很沉稳,身兼数职的老佛爷似乎也不太想玩弄什么噱头。每一季的秀,你只要坐在一旁静静欣赏就好。
< Valentino >
浪漫延续
Valentino前一季的高定已经展示了设计师对于浪漫童话的追求,无论是令人印象深刻的羽毛头饰,还是大片的花朵印花,都将巴黎高定秀呈现得美轮美奂。或许这也是有人评论上一季缺少“现代感”的原因。
▲Valentino 巴黎高定
这一季的秋冬秀设计师依然没有放弃他擅长的花朵,而是将具有张力的花朵贯穿了全场,他说“人们通常用温柔和浪漫来形容花,但我想抽走这种童话色彩,让花朵更强大一点”。所以尽管成片的花朵仿佛走到了春季秀,但更多的是让你感受到生命的力量。
▲印满花朵的“小红帽”、针织刺绣、花朵褶皱的包,阐述了”花“元素的多样性
哪怕是单色系的look,花瓣的边缘,包裹的双肩,修长精简的长裙都让她显得不甘平凡。
< Lanvin >
平稳扎实,还是趋于平庸?
Jeanne Lanvin 1889年创立的Lanvin,被誉为“法国时尚界的明珠”,在上月的22日被中国复星集团收购,着实引起了不少关注。
复星集团是以市场调查和科技咨询作为起点的公司,旗下最有名的子公司是复星医药,然后就是一路“买买买”的全球扩张之路。Lanvin 自以来销量一路下滑,公司上层大概没曾想过,高傲的法国品牌也有被中国企业收购的一天。不过这种现象以后会越来越多,这也只不过是经济全球化的一个必然过程。
简约基础一直是Lanvin的优势,无论外界的街头风、媒体宣传玩的多么火热,Lanvin总是默默的做自己,但这也是他对于自己最大的束缚。刚结束的巴黎秋冬秀,无论是领口奇特的夹克,还是鞋下的搭扣,以及高领的混搭,一切都没有什么缺点,但总难让人眼前一亮。
可能值得说道的就是这一季的包了,在宽沿边加了个手机的专用袋,倒是挺贴心的。
刚被收购的Lanvin在巴黎这一仗打的似乎有点力不从心,但我们就此给出结论,似乎还有些为时过早,Lanvin能否重回巅峰?我们就拭目以待吧…
新生代的较量
大牌不管和自己怎么博弈,江湖的地位总是在那里的。竞争最厉害的莫过于新生代和名声大噪的前辈们之间的暗潮涌动。今年的巴黎时装周,更多华人设计师在这里崭露头角,能站上巴黎时装周的秀已经是实力的肯定,但是距离时尚的巅峰,他们还有多远的路要走?
Balmain VS Jarel Zhang
要说最会做媒体社交的肯定是Balmain,继和维密上海大秀合作后,这次Balmain巴黎秋冬秀将奚梦瑶请来走秀了。
本季摇滚叛逆的精神依旧,除了传统的欧根纱,大胆的运用了“你以为无法穿”的服装材质,用全息的PVC和亮片构建了一个充满科幻感的未来。
且不说PVC材质的舒适度问题,但是在秀台上折射出的五颜六色的炫彩画面,确实非常有未来感。
同样在材质上做出创新的还有Jarel Zhang,从他留英回国创立JAREL FASHION STUDIO,主线品牌JAREL ZHANG就以探索开发功能性面料及创造性版型设计为特色。本季他以“wherever you are”为主题,采用镜面效果的皮革呈现出金属感,以此表现对未来未知的困境的抵抗精神。
比起Balmain的酷炫未来感,Jarel Zhang的这一季更偏向于冷硬的科技感。同时也给冬季的面料带来了更多的可能。
Balmain和Jarel Zhang对于材料的创新运用令人赞叹。尤其Balmain在品牌力量与庞大资本的支持下,坚持释放自己躁动的激情,在新奇和创新间飞速游走。而Jarel Zhang作为新晋设计师,走的显然更为克制内敛。不过一个品牌能走的多远,光靠设计肯定是不够的,在品牌商业运营方面,Jarel Zhang需要向Balmain学习的还有很多。
Balenciaga VS Masha Ma
爆款制造机Balenciaga总逃脱不了被模仿的命运,这恰恰也能说明他的设计确实取悦了不少年轻人的心,前几季oversize超长超大的设计简直被他玩到极致,这一季也不例外。
今年以“雪上乐园”为主题的秋冬秀,似乎是要教育大家多穿衣服多保暖,将整个衣橱的衣服都叠搭到了身上。这样的撞色叠穿方式,目测在下个冬天要火!
当然,你可不能指望Balenciaga规规矩矩的设计,自带保暖手套的彩色丝绒打底,可以说是妖艳又贴心了。
还有下面印在衬衫上的号码,真的可以打通哦!小编好奇的拨通后,就是一连串查户口似的询问......
Masha ma 这一季和Balenciaga不约而同地为大家的保暖用尽了心思。尽管现在几乎所有的品牌都在做Puffer Jacket(短款羽绒服),可她仍然在同类单品中交出了一份相当不错的答卷。这种散发着彩虹光泽的黑色面料,非常耐穿的同时,还能够提高身体的温度。
WWD:“The Chinese des igner offered a sturdy lineup of puffer jackets made from the latest technical fabrics.中国设计师运用最新的科技面料为PufferJacket提供了更为耐用的质地。“
除了Puffer Jacket,在衬衫、夹克的设计上,延续了她一贯的风格:前卫、简约、酷炫。
Balenciage在款式设计上的大胆几乎无人能及,他总能将你某时某刻脑海里一瞬间荒唐的想法认认真真的做给你看,让你不得不买;Masha ma在前卫酷炫的同时,仍然坚持简约的表现。Balenciage对于年轻人心理的洞察和在社交媒体的推广显然是值得Masha ma学习的。
Thom Browne VS Yang Li
21世纪女性该是什么样的?
Thom Browne这一季做出了她的回答——用超现实的雕塑感来打造出夸张到极致的,超越时间的优雅。
以最具先锋意识的肖像女画家Vigee Le Brom为灵感,让人穿越到18世纪。尽管将女性的身体曲线做成裙子外形的做法,不知是噱头还是创新,但在细节线条处仍然能看到设计师对女性柔美的把握。
Yang Li这一季也选择了时空的概念,Thom Browne将人带回过去面对现在的困惑,Yang Li则是打破了固有的时空,没有特定的过去和未来,创造了一个只有他自己懂的黑色世界。
Vogue评论华人设计师Yang Li创造的世界是“The melancholic world of Yang Li is a very particular and self-referential place.李阳创造的忧郁世界,是特别的、有关他自身心灵深处的。”
或许是在RafSimons工作室的经历,Yang Li非常注重创新和实用的平衡。秀场上飘动的假发,不知为何让人想起武侠世界刀光剑影的夜晚。黑色的主题色,让人感受到内敛凌厉的气息。
同样的时空概念,一个塑造了夸张的轮廓感来打破当下时空的束缚,一个则是直接利落的创造了一个只有他自己懂的世界。
华人设计师离时尚巅峰还有多远?
现在的四大时装周似乎早已脱离了我们对它们原有的期待。纽约时装周走上了商业化之路,被人调侃“只要给钱就能上”;米兰时装周一直被几个奢侈大牌死死控场;伦敦时装周简直“群魔乱舞”;而最资深最具影响力,且唯一有高级定制时装周的巴黎,也就成了万佛朝宗的圣地。
“华人设计师离时尚巅峰还有多远”的问题,承载了我们对华人新晋设计师满满的期待。中西方设计师的设计风格、设计思路其实有很大的区别,有时候很难说谁优谁劣。只不过华人设计师总带着一股内敛的气质,比起夸张的重组、丢弃一切的创新,似乎更加倾向于信心满满、准备充足的厚积薄发。但其实像Yang Li、Masha Ma能够登上巴黎的官方日程,已经说明了国际上对他们设计的肯定。
但我们不能否认,作为一个成熟的时装品牌,除了最基础的设计,在商业推广、品牌运营方面,华人设计师们还有太长的路要走。
不论未来如何
我们希望经典能够延续
也期待新生力量不断发展
编辑:Ava
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