最近在看一本美国人写的介绍中国东北的书——《东北游记》，这本书也是目前为止，我看过的英文纪实作品中，第一次把吉林省的农民作为主角的书。作者名叫迈克尔·麦尔，是一位中国女婿，他的妻子是来自东北的姑娘，老家就在吉林省吉林市的荒地村。
人与人之间的缘分确实很奇妙，作者迈克尔·麦尔在中国清华大学学中文读写，而他的妻子弗朗西斯在美国伯克利法学院学习法律。当麦尔在中国写了一本北京的书，弗朗西斯在美国曼哈顿做律师，后来麦尔和弗朗西斯相识了，并且麦尔还来到了弗朗西斯的东北老家荒地村。
我带着好奇心，上网搜了一下荒地村的位置，距离吉林市的市区比较远。麦尔教学的时候会把荒地村的位置，在黑板上画出来，而荒地村所在的东北，在19世纪末，西方旅行者来到这里，把这片冰天雪地的边疆比作阿拉斯加。然而，他们的下一代却写道，这里是“冲突的摇篮”，是亚洲的阿尔萨斯-洛林。
为什么会把东北说成是欧洲的阿尔萨斯-洛林呢？历史上的阿尔萨斯-洛林，一直是德国和法国的争夺之地。而东北这块资源极其丰富的地方，在20世纪上半叶，曾经让中国、日本和俄罗斯炮火相向。
麦尔第一次到东北是在1998年，5年后才第一次去大荒地村。在一个没有月光的夜晚，当车停下后，司机看出了麦尔的犹豫，然后问：“这是大荒地，你真想在这下车吗？”那个时候夜晚的农村确实有一些荒凉，不像现在几乎很多农村的马路边都安装了明亮的路灯。
至于荒地村为什么要叫这个名字？没人能确切地解释为什么。用麦尔的话说，这里明明地处一片肥沃的河滩，从松花江的西岸一直延伸到草木丛生的丘陵地带。也许正是因为如此，早先的农民们给村子取了这个名字，想迷惑外人，别移居过来跟他们抢地方。
在荒地村的周边也是一些小村庄，一马平川的稻田上点缀着十几间平房。这些村庄的名字五花八门：孤店子、张家沟、东岗子、土城子……
麦尔到了妻子从小长大的荒地村，租了一间当地的房子，睡传统的火炕，麦尔在书中是这样形容的，用砖砌成的床，高60厘米左右，长度就是整个房间的长度，宽度也差不多有房间那么宽，炕的下面会用烧干的稻草秸秆来加热，油布摸起来很烫，但铺上棉铺盖卷就暖和又舒服了。
房间里飘着一股烤制谷物的香味，就好像坐在刚出炉的面包上。跨入这个家的门槛，总是让人感到亲切又愉快。
麦尔在附近的小学义务教英语，同时记录下了小村子的兴衰变迁。麦尔在书中写道，“我很清楚，在东北，能够对中国的过去一探究竟。但没有料到，在荒地，我能一瞥这个国家的未来。”
麦尔在荒地村的时候，当地就有一个叫东福米业的民营公司，甚至还打出广告牌，打造东北第一村，一开始没人往心里去，后来这话逐渐成真。如今在吉林省，荒地村是新式乡村的代表，村容村貌焕然一新。
这本书中最让我感兴趣的是，除了传神地描写乡村里的农民，还有麦尔记载的那些关于东北的历史，给人一种趁它们消失之前，记录下来的感觉。
麦尔寻找柳条边遗址，到处打听说满语的老人，寻找“长春围困战”的幸存者，尝试着搞明白繁杂的中国土地权利问题。麦尔发觉，这里的历史从不写在书本上，而是存活于村民的记忆中。
麦尔在书中如此说道，相比之下，东北的历史还不算那么久远，各种各样的遗物散落在各个地区。
你乘坐的火车可能行驶在以沙皇命名的铁路上；你漫步而过的建筑不是佛教古寺，而是洋葱圆顶的俄罗斯东正教教堂；你走过的大道两旁种着日本赤松；树木掩映之下，是殖民时期各国政府的办公楼，建筑风格被称为“亚洲崛起”，散发着浓浓的旧时代气息；你还可以去参观溥仪的“傀儡皇宫”；再看看二战时期日本关押盟军战俘的地方。
这些恰恰就是历史的印记，记录了东北的兴衰荣辱，也缩影了现代中国的起落沉浮。
基本上看下来，这本书有三条线，一条历史，一条感情，一条空间，作为一本了解东北的书，可以说是不错的。作为一个土生土长的东北人，看到这本书颇有感触，多灾多难却又美丽富饶的东北黑土地上，一半是诙谐，一半是厚重，而这块土地上人们的日常，常常是用诙谐掩饰了厚重。
——全文完——
photo：江城日报
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