连续攀登了几天后，我疲惫不堪地走到了山上的旅馆，决定在这里暂住一晚。这时我还不知道第二天等待我的是什么。
当我站在几乎是突然冒出来的旅馆老板面前时，内心虽然很激动，但还是假装镇定地整理了一下其实已经狼狈不堪的外表，崭新的羽绒服居然破了几个洞。
我赶紧钻进睡袋里缩成一团，捂了好半天，身体都暖和不过来。
到了晚上，头隐隐作痛，连打了好几个喷嚏之后，我知道我可能感冒了。
精神萎靡的我吃不下任何东西，勉强喝下老板端来的一碗估计一半都是黑胡椒的热汤后，躺在床上一句话都不想说，听着外面风雪大作。
也许是由于白天的辛苦劳累，这一夜睡得很沉，居然一觉睡到早晨七点多，多年养成的“起得比鸡早”的习惯，竟然在需要早起拍片的重要旅程中失去了作用。
我快速从温暖的睡袋里钻出，拉开窗帘，只见窗外白茫茫一片，近在咫尺的雪山似乎一夜之间消失了。
我摇晃了一下因为高山反应而略微有些沉重的脑袋，终于想起来昨晚临睡前的糟糕雪夜。
我披上衣服，打开房门，刹那间，我真的怀疑自己“高反”了，我出现了幻觉，门口竟是一面雪墙！再极力透过齐胸高的雪墙向外看去，远处依然是白茫茫一片。
我转身从房间里拿出雪镜戴上，这时候才发现经过昨天一夜的暴风雪，触空已经被埋在了雪里。齐胸高的雪壁我是没有力量清理的，只好躺在睡袋里等待他人救援。幸亏等待救援的时间不是很长，旅馆老板就带着一名服务员来帮忙清理积雪。
第二天，暴风雪依旧，旅馆老板每隔一阵就前来帮忙清理房间门口的积雪，趁着中午风雪略小的空当，我赶紧背着相机出门透口气。
旅馆周围白茫茫一片，旷野上唯有几头牦牛不惧寒风，在暴风雪中雕塑般静静站立，积满牛背的颗粒状积雪，无言地诉说着生存的艰难及从容的态度，令人震撼。
这一天，整个触空只有我一个徒步客，本来就非常安静的小村落寂静得有些恐怖，仿佛雪片落地的微小声音就是整个星球上的唯一声音，越发加剧了我的恐惧感。
晚餐只有土豆就白米饭。暴风雪阻碍了运输，连照明的太阳能灯也因为没有充足的光线以供充电而显得昏沉沉的。旅馆老板以在这块地区生活了二十年的经验，表示对天气预测已没有自信，只是反复强调这场暴风雪是从来没有过的。
连日的暴风雪中的触空营地。
其间，洛子峰在一天早上偶露峥嵘，让我一度误认为坏天气即将结束。
第三天，暴风雪依然肆虐，旅馆老板已经没有耐心再清理院子里一米多高的积雪，干脆拆开了餐厅与我房间之间过道上的几块木板，让我不至于在小黑屋里独自空想，可以找老板和服务员聊聊天。
我很后悔出门没有带多余的消磨时间的东西，多年对摄影的狂热追求让摄影变成了我生活的唯一，平时打发无聊时光的方式无非是看书或坐在电脑前折腾照片。
现在照明都成了问题，而手提电脑宝贵的电量必须留着存储照片用。
无事可做，再加上糟糕得不能再糟糕的天气，让时间越发漫长。
头顶上的雪山时不时传来轰隆隆的雪崩声音，在白茫茫的山谷中回响，让人想入非非。到了第四天，暴风雪依然没有停止的意思。
老板越来越担心旅馆的屋顶是否能经受住积雪的重压，而我则担心是否有雪崩的危险，因为孔布冰川就像一只喜怒无常的怪兽，冰川两侧几十米厚的浮冰一旦坠落，很容易引发冰雪崩塌。
中午时分，热心的老板通知我，他派人护送我下撤。虽然我幻想着拍摄触空雪后的壮观美景，但安全第一的习惯思维还是战胜了拍摄的诱惑，我决定接受老板的好意。
有牦牛在前面开道，下撤的路没有想象中那么艰难。虽然不至于迷路，但是，齐腰深的积雪还是让这段路异常艰辛，脚踩在棉花般松软的积雪上需要付出比平常多几倍的体力，还要努力保持身体平衡，否则跌倒再爬起来的这个过程还是很狼狈的。
经过几个小时的连滚带爬，艰辛地回到丁波齐时，我身上的全部衣物已经湿透。打开之前因为没有信号而关闭了好几天的手机，短消息响个不停，全都是各地朋友们的问候。
我这才知道，原来我在触空经历的是近30年以来EBC山区最大的一场暴雪！这场暴雪是由形成于印度洋的一个超级强大的台风引发的，连珠峰北面的西藏也受到波及，数百名游客被困珠峰北坡。
海拔4735米的触空营地，暴风雪中静默伫立的牦牛，无声宣示着生命的坚强。在触空营地，旅馆对面的雪山近在咫尺，陡峭雪壁之上的漂亮纹理，如同出自鬼斧神工。
虽然此行遗憾于洛子峰的拍摄没有完美收场，但是意外惊喜地收获了这场罕见的暴风雪，对于痴迷于雪山拍摄的我来说，这就像是上天给予的可遇不可求的美好礼物。
