提起老上海，总是能够让人不自主的想到那段烽火岁月中的声色犬马，流光溢彩。而作为寸金寸土的外滩，这里的诸多老式建筑，承载了老上海曾经的鎏金岁月。
在19至1929年的最后一次大规模翻建中，外滩收获了一大批标志性建筑，并由此保持其基本风貌至今。20余幢形态迥异的大楼，哥特式、巴洛克式、古典主义、新古典主义、折衷主义、现代主义的，构成了一部经典的建筑史教科书。经过70年的时间浸润后，这里的每幢建筑每块石头又承载了各自的精彩故事。
和平饭店，就是其中最大的传奇。
关于和平饭店的辉煌历史，这里就不再赘述，作为曾经上海滩最辉煌也是最奢华的酒店，这个当年的“远东第一楼”承载了太多老上海的风情，而经过时光的淘洗，这里曾经的腐靡不再，但奢华依旧。
在那段辉煌的岁月中，这幢坚实的建筑一直是名流出入的殿堂，马歇尔、司徒雷登、萧伯纳、卓别林、宋庆龄、鲁迅等等，而曾经这里一杯咖啡卖80元，高昂的价格让很多人望而却步，但如今，这里全面对外开放，只要你不怯场，完全可以穿过旋转门，从外滩街道的人声鼎沸中，穿越到上海的过去，一睹这里的华彩。
穿过旋转门进入和平饭店中，让我感觉一下子穿越到了另一片岁月中，向内慢走几步，站在整个饭店令人印象最深的圆形穹顶之下，能够看到长长的走廊，一眼望去，其中弥漫的似乎是时光剪影，
墙上镜框里是褪色的旧上海街景，顶上是缓缓转动的老式黄铜吊扇，四周悬挂气焰尽息的万国旗，空气里有着丝丝缕缕的陈年气息。在这里，连缝隙中都透出旧上海的味道，每一样物品都是有来历的。
而和平饭店中，最辉煌也最让人印象深刻的部分，自然是那个“丰”字形的交叉点上的圆形穹顶，这处八角形的大堂原先被一个商场占据，并分割成两层，而美丽的穹顶也一直被封闭了近60年，那上面大多是旧有的，包括玻璃和Art Deco的装饰图案。
而在经过修缮之后，这个被“幽禁”了近60年的玻璃穹顶再次出现在人们的眼中，而一出现便吸引住了来这里的所有人的眼光。到达和平饭店，穿过长长的走廊来到八角大厅，便会忍不住在这里驻足停留。
我到这里的时候也是第一时间被这别致的玻璃穹顶所吸引，忍不住和很多第一次来到这里的人一样，拿出手机、相机拍照，想要将自己所见的这份别致，分享给自己的朋友。
这样的建筑也让我想起曾经在欧洲见过的很多建筑，那些哥特式的教堂，总有一个让人一眼望去难以忘怀的穹顶，好像无穷的奥妙都蕴含在其中，一眼千年，韵味都在不知言中。
而略微有些幽暗的和平饭店，以及长长的走廊两侧数不清的通道，又让我生出一种置身有着高大的书架的图书馆中的恍惚，时光剪影被头顶的吊灯拉得老长，细碎的灯光闪烁在明暗之间，明明是一支向前的直直路径，却总是让我觉得下一步就会迷失其中。
所以，每一次从电梯中出来，我总是分不清东南西北。
这里的每一件物品都仿佛有着来历：
大堂地面的乳白色意大利大理石来自80年前，走廊昏黄的廊灯是英伦原产，而如今鲜见于市场的法国拉利克艺术玻璃，在饭店的餐厅和会客室里随处可见。
大名鼎鼎的和平厅里的5盏吊灯缀满了拉利克的水晶玻璃，流光溢彩中，闪烁过多少靡丽风情。拉利克家族第三代传人来膜拜过先辈80年前的杰作后声称，这几块玻璃已能抵得上和平饭店的一半资产。
而饭店最大的卖点，除了重现老上海的风情和奢华氛围，便是这里的九国套房。九国套房分别位于五楼、六楼和七楼，每层楼三个套房。
印度、英国、中国和美国套房直接沿袭和平饭店的原有风格，而法国、意大利、西班牙、日本和德国套房则在保持不同国家和历史风格的原有概念基础上进行了重新设计，每间套房面积约178平方米。
而作为黄浦江边的和平饭店，九国套房所具有的视野自然也是相当之妙的，套房中的每一间都能够俯瞰外滩风光，夜晚可观江对面的曼妙夜景，一窗之隔，外滩的人声鼎沸，与房间内的奢靡安宁形成鲜明的对比。
每间套房突显了异国风情，传统的德国风格温暖而舒适，错综复杂的木质装饰和浅绿色天花板的线条，凸显了传统德国元素。
英国套房内的年代久远的木质地板、玫瑰花纹的顶部雕刻彰显了时光雕刻的印迹；美国套房内的宽阔的壁炉和Art Deco装饰派艺术令人印象深刻。
日本套房的和式移门和榻榻米给人静谧温馨之感；印度套房内清真寺似的穹顶及明丽的色调配以印度特色的花纹装饰；中国套房内的半月形门廊充满了民族特色。
而法国、西班牙、意大利这些欧洲套房内的色调和装饰都秉承了上世纪的风格，其中有精美砖式壁炉，木质地板配深色豪华地毯，彩色装饰线条。
而当晚我所居住的是意大利套房，这间秉承了上世纪意大利风格的房间，总是能让我不经意的想起曾经看过的很多影视剧集中的场景，壁炉、地板、吊灯、窗帘、各式桌椅、衣柜等，整个场景都好像在强烈的暗示你：你处身于上世纪的意大利的某座殿堂中。
虽然装饰和摆设都是充满了复古风，但是房间里面的配套设施却一点都不老套，房间内有迷你吧和Illy意式咖啡机。
浴室内配有豪华的古典浴缸，并设有液晶电视屏幕。套房有 三星42 英寸数字电视、Bose 音乐 ipod 接入口、蓝光 DVD 播放机以及无线和宽带上网连接。
而除了九国套房，和平饭店的另一最大的特色套房便是位于10楼的沙逊阁，这个当年的“跷脚沙逊”的私人卧室和书房改造而来的总统套房。
进入套房之后，第一眼便会看见墙上的两幅油画，这是沙逊的侄子捐赠的沙逊爵士和他夫人的油画像。
参观这间套房时，唯一的感觉就是大，房间面积超大，并且房间众多，几进几出，足可见当时的沙逊爵士是如何的飞扬。
宽敞奢华的空间拥有无可匹敌的江景，俯瞰外滩的万国建筑群，领略上海的旧貌与新颜。当年沙逊爵士便是在这套房内眺望外滩，将这里的风景，焕发的活力和魅力，称作他的“缪斯”。
从庄严肃穆的橡木墙面装饰和木质窗台中可窥见1930年代的风华。倚靠在窗台上，凝望黄浦江，聆听过往船只的鸣笛和外滩海关大楼的时鸣钟，遐想无限。
参观的时候也听了很多关于此房间的趣事，曾经杨幂的电视剧便是在这里取景，包下整个房间作为电视剧中的一个场景，而金星也酷爱和平饭店，此前每年过年时段都会来这里跨年。
抛开颇具传奇色彩的沙逊套房和九国套房，和平饭店中的餐厅也是相当的有名，且低调奢华。酒店共有五间餐厅酒吧及酒廊，分别是龙凤厅、华懋阁、茉·莉、爵士吧、及Victors，其中龙凤厅是中餐厅，华懋阁是特色的欧陆餐厅。
而在和平饭店住的那几天，我便去这两家独具特色的餐厅体验了一下。
位于九楼的华懋阁设计优雅，全天供应美食，以西餐为主，这个餐厅原先是维克多·沙逊招待友人们的就餐处。
而华懋阁还有一个相当大的特色便是外面的露天阳台，此处阳台提供创意的鸡尾酒和欧式小食，是餐前餐后欣赏外滩美景的完美地点。
此外，这里的葡萄酒种类也是相当的多，超过了250种，其周日的香槟早午餐服务让宾客体验到一个惬意的假日聚会氛围。
我们当天晚上便是在这里用的晚餐，牛排和龙虾都相当的有特色，而餐后到露天阳台聊天观景也是相当的闲趣。
而中餐厅龙凤厅的菜色相对来讲更符合我个人的口味，这里主要是地道的上海菜、广东菜及四川菜，当天我们主要品尝的便是这里的上海菜。
在此之前，对于上海菜的印象都是甜，甜腻得过分的那种甜，但是在龙凤厅所尝的这几道上海菜，不管是虾仁、熏鱼，都味道非常的好，带有一定的甜味，但却适中，让我对于上海菜有了新的认知。
龙凤厅的就餐环境也是相当的古色古香，放佛让人感觉在上个世纪的上海滩餐厅中就餐，常驻上海的史学家Peter Hibbard这样评说道：“这个建筑骨子里透着1930年代的现代和奢华，甚至具有颠覆性。”
在那个年代，这里聚集着全世界最精英的人，传说中御驾亲临的桌子招待过的名人比当时世界上任何一个餐馆都要多。
而一楼大堂的一边便是茉·莉酒廊，这里的下午茶非常的有名，早在20世纪30年代就引领上海的下午茶风尚。
在这里，宾客能感受到这座古董酒店的奢华，茉·莉提供来自全世界的上等茶品，搭配各种美味小吃。
和平饭店的爵士吧也是久负盛名，这里的老年爵士乐队更是一段传奇，这些平均年龄超过70的老爷爷们，穿着礼服，坐在乐器之后，在幽暗的灯光中，奏出悠扬的乐章，而主唱就在这样的旋律中，用曾经上海滩流行的独特唱腔，将上个世纪流行的歌曲款款唱来，让我好像一下子回到了老上海的舞厅岁月中。
老年爵士乐队的六个乐手在和平饭店表演了近40年，他们的曲目多为上世纪二三十年代的流行怀旧曲目。
和平饭店与外面喧闹的大街，或许只是一扇门、一墙之隔，但是穿过这扇门，就好像一下子回到了上海的过去，从现世到过往，只有懂她的人，才能体味出门后的传奇，传奇中的故事。
