古镇，斑驳岁月里的群体记忆，看来我已痴迷于这个群体而不能自拨了……
——题记
有古镇情结的人，骨子里总是渗透着一点点艺术细胞，天籁般的原生态嗓音会让他陶醉，流浪歌手的小清新的曲调也会让他迷失；爱上行走的人，更要有一双热情的眼睛，他才能探索和寻觅到别人看不见的风景。
虽然这次紫阳街游，是我7年之后的故地重游，但是，我依然游兴不减，只是因为喜欢那里经历了沧桑岁月的老街、老屋、老井、老人……
紫阳街在民国时期曾经叫“中正街”，后来为了纪念临海和平解放，改名为“解放街”。
1998年，为了纪念道教南宗始祖张伯端，张伯端号紫阳，更名为“紫阳街”。
张伯端，他号紫阳，生于北宋太平兴国八年(983)，卒于元丰五年(1082)，寿99岁，居住临海城关樱珠巷。张伯端着作《悟真篇》一书中，倡导以道教内丹为中心的儒释道三教合一的学说，与魏伯阳《参同契》并居道家正宗。特别是他晚年，以非凡的毅力，为探索延年益寿秘密，历尽艰辛，倾其毕生精力，为人类健康与生存作出贡献。
紫阳街就座落在巾山下，龙兴寺边，古长城旁，那天我们在老街上的紫阳饭店吃完午饭，漫步在紫阳街上，大大小小的商铺两边排开，游走其中，恍如隔世。
“江山留胜迹，我辈复登临。”临海紫阳街，从北到南，全长1080米，街上古迹，信步可数，深深吸引着人们。
一踏进紫阳街，街道两边都是二至三层的木结构建筑，屋顶檐角翘起，似展翅欲飞的苍鹰，街面的门和窗上全是精美的雕刻。
紫阳街两旁的水井是紫阳街古迹的一大特色。古井众多，有建于明清年代，历经二、三百年的风雨沧桑的古井，也有建于民国时期的水井，各眼古井富有江南水乡特色，水井深度不同，一般在3米余，水味甘甜，水色明净，冬暖夏凉，哺育了一代代人。
在千佛塔下的这囗双眼井，也叫“千佛井”，井边上有一组铜像，有提水的、有洗衣的……
街边满是回忆的小人书。
紫阳街上有各种各样的店铺：米店、布店、餐饮店……这些店铺上都挂着招牌。其中，买海苔饼的店生意极为火热，如果来紫阳街不吃紫阳街的海苔饼，就等于没来过紫阳街。
在紫阳街，使人难以忘怀的就是我们祖先创造出来的“坊”，每相隔百丈就有大块青砖砌成的一堵坊墙，坊墙高三余丈，宽五六丈，拱门高丈余。坊名即地名，坊墙又称“防火墙”，有《悟真坊》、《奉仙坊》、《迎仙坊》、《清河坊》、《永靖坊》5座坊。
在紫阳饭店二楼吃饭时拍下的老街。
这里开店的大多数是本地人以及街上的居民。所以在平日里，天气好的时候，能看到一些老人坐在街边聊天或者下棋。除了悠闲的老人，也能看到几个的孩子在街上追逐玩耍。
这是民国时期临海最早的一家银行，是典型二层木结构四合院建筑，1949年5月临海解放，并作为台州地区行政公署的所在地，在此设立台州地区第一家银行。
街角边绿意盎然，游人穿棱其中。
偏离主街的小巷子生活气息浓郁。晾晒的衣裳，门前的拖把、洗衣盆和搓衣板，遗迹停靠的自行车和种植的盆栽，看上去杂乱又奇妙的和谐统一。
黄色锦旗上的红色大字特别醒目，人们一看就知道店铺的名称。让我们感受到紫阳街古色古香的特色。
到了下午，整条街开始热闹起来，行人来来往往，还有老人在聊天，整条街显得更加有生气了。
8月初，台风洪水肆虐了紫阳街，紫阳街全淹！台风后的紫阳街依稀可见大水淹过痕迹，当地人把洪水浸泡过的衣被凉洒在老屋内。
紫阳街历经沧桑，一座座木结构、砖头墙，顶上铺木椽盖泥瓦的江南古代建筑与街面石板路，一起发出清香，如一首诗，一幅画，古色古香，向人们展示着无限的魅力。
漫步老街，一切景物尽收眼底，都市的街虽繁华，却不及老街那份独有的宁静。我漫步在这儿，虽然它已变成景点，但我仍希望这条老街能继续保持它最初的模样……
