对于相机ISO感光度使用技巧，相信各位摄影爱好者肯定会想到是“尽可能使用低的ISO”这是为什么呢？由于ISO 越高，噪点就会越明显，而噪点会导致画面细节信息缺失，严重影响画质，因此大多数情况下还是要使用低的ISO。
难道在拍摄时就不能使用高的ISO吗？其实是可以的，俗话说世事无绝对，高 ISO 也并不是洪水猛兽。有时，我们可以放心使用高 ISO，或者说，不得不用高 ISO。下面摄影器材小编要为大家介绍的就是一些可以、应当，或者说是必须使用高 ISO 的拍摄场景。
1. 雾景雪景
白花花的噪点会直接影响画质，阻挡视线，显得十分碍眼。绝大部分拍摄题材都怕噪点，但也有例外，例如说雾景。雾景最大的特点就是朦胧之美。这种朦胧感本质上就是景物细节信息的丧失，和高ISO 下的细节信息丧失有异曲同工之妙。
此外，雾的本质就是空气中的颗粒增多，阻挡视线，而噪点也是阻挡视线的颗粒。完全可以把雾视为自然界中的噪点集合体。调高ISO 不仅可以强化雾的朦胧感，还能补充因环境光的不足，何乐而不为呢？
2.静止星空
在拍摄星空时，由于环境光极低，因此需要增加较多的进光量。若想保持低ISO，只通过延长曝光时间来增加进光量，曝光时间会变得比较长。而要拍出静止的星空，曝光时间就不能太长。拍摄这一主题有个“600法则”：曝光时间不能超过“600/镜头焦距”。超过这一时间限制，你拍出的星星可能会出现“拖线”。这种长一点小尾巴的星空简直丑爆。
在曝光时间有限以及环境光又严重不足的前提下，那么调高相机ISO 是唯一的出路。因此你不仅要开大光圈，同时还要使用很高的 ISO 值，这样才能使星星更加闪亮，更加突出。
温馨提醒：小编所说的用高ISO 值并不是指 ISO 越高就越好。实际上，你要遵循的原则是“在可以保证在曝光的情况下尽可能使用最低的 ISO”。你也可以从相机最大 ISO 的半值进行尝试，再选取可以保证正常曝光的最低 ISO 值进行拍摄，这样就能兼顾到曝光和画质啦。
3.手持夜景与长焦
其实相机三脚架是摄影的最好帮手，但是有些人觉得携带起来很不方便，因此很多时候我们都是使用手持拍摄。学过摄影的都知道手持拍摄最大的问题就是手抖问题，它会导致画面变模糊。
既然提到手抖，那么就不能忽略“安全快门”的概念。摄影界把“手持拍摄时能保持不手抖的最低快门速度”称为安全快门。因此你使用的快门速度必须高于这个值，而在低光环境中，由于环境光严重不足，因此必须增加曝光量。由于光圈和快门速度的提升范围都是有限的，因此前者受限于最大光圈值，而后者受限于安全快门。提高 ISO，就成了保证正常曝光的唯一选择。
此外，在使用长焦镜头拍摄时，我们也需要使用高ISO，因为镜头的安全快门和焦距成反比，长焦镜头的安全快门值较低。也就是说，比起一般镜头，长焦镜头手持需要使用更高的快门速度，为了保持曝光的正常，可能需要略微调高一些 ISO。
4.高速快门
在拍摄高速移动的物体时，我们需要使用高速快门来将画面“凝固”住，这样才能拍摄到清晰的主体，而不是拍到一团模糊的虚影。例如，在拍全速行驶中的方程式赛车，我们可能要用上数百分之一秒的高速快门。
在这样高速的快门速度下，被拍摄物体的曝光时间是非常低的。就算环境光条件非常好，在使用最大的光圈时，你也会发现曝光量仍然会不足，因此我们需要增加ISO。
那么，在低光环境下拍摄，而此时你又是需要使用较高的快门速度来凝固瞬间动作，那么也需要提高ISO 来避免曝光不足。比如说，当你在拍摄动态的夜景人像和室内人像，而手头又缺乏补光设备时，就只能依靠调高 ISO 来保证画面亮度。
案例如上图，在拍摄人物表演时，由于光照条件不足，同时距离又比较远，因此无法使用闪光灯进行补光。在这种条件下，必须调高ISO，才能在保证正常曝光的。总之，需要用上高速快门的时候，最好根据实际情况，恰当地提高几档 ISO。
在拍摄风光时，ISO 感光度到底该怎么调节？需要注意哪些事项以及技巧呢？相信对于摄影新手来说肯定是很好奇，那就往下看您就明白啦~
1.越低越好？
不少人都认为，感光度越低越好，最好能一直保持在 ISO 100（或 50），因为随着感光度的提高，噪点也会越来越多，越明显。
这个说法在一定程度上是正确的。在有条件使用三脚架，并且拍摄静态的风光题材时，你都可以通过延长曝光时间来使用最低的感光度，以获得最佳的画质。
是的，使用最低的感光度，噪点确实最少，但这并不意味着这是唯一正确的选择——至少，在某些特定的拍摄条件下，你不得不提高感光度。
2.不高不低
我们都知道三脚架可以延长曝光时间，从而使用最低的感光度来保证最好的画质。然而，在许多情况下，你的快门速度并不能无限制地放低。
手持长焦
每个镜头都有对应的 “安全快门”，指手持拍摄时相对安全的快门速度，大体数值就是 “1/焦距”，如果高于这个数值那就可以保证拍摄时不产生手抖现象。
这也意味着，当你手持使用长焦时，快门速度不得低于百分之一秒，哪怕你把光圈开到最大，仍然可能出现曝光不足的状况，这时只能通过提高感光度来保证正常曝光。
很显然，焦距越大时，安全快门速度就越高；而长焦镜头的安全快门速度会很高，这意味着你必须使用较高的快门速度——而这导致的后果就是，你必须提高感光度，才能保证正常曝光。
拍摄运动物体
如果你需要 “凝固” 运动的瞬间，那就需要较高的快门速度；哪怕你不打算拍静止的瞬间，而是玩长曝光摄影，也需要控制好曝光时间，因为不同曝光时间拍出来的效果是不一样。
例如说，当你拍摄流水时，如果曝光时间太长，流水就会雾化，“动感” 的感觉就出不来了。
弱光环境
在夜间拍摄时，由于环境光很弱，如果你不提高感光度，那就需要进一步地降低快门速度，而这可能会造成一些额外的负面影响。
最简单的例子就是拍星空。星星虽然看起来没动，但实际上还是在缓慢运动的。拍星空有个不成文的 “600 法则”，即 “600/镜头焦距” 是你能拍出静止星空的最长曝光时间。超过这个数值星星就会发生相对运动，在照片上形成拖尾效果。
从以上的场景我们可以看出，在 “曝光三角” 里，感光度的 “副作用” 是最小的——它不像快门速度那样会导致运动模糊，也不像光圈值那样能影响景深范围。在调整前二者 “肯定会出问题” 的情况下，提高感光度变成了唯一选择。
3.选择正确的感光度
随着技术的发展，相机的高感成像能力一直在提高，“高感光度” 的标准一直在提高，过去可能 “致命” 的 ISO 数值，现在未必还会有这么负面的影响。
你不妨用手头的相机做个实验：用从低到高不同的感光度拍摄同一个场景（比如说，一张黑纸），观察一下从哪个数值开始会出现明显噪点，哪个数值开始会严重影响画质，到 “没法看” 的地步……
有一个和感光度密切相关的功能，是 “自动 ISO”，你可以设置两个数值，“最低快门速度” 和 “最高感光度”，这样相机就会根据你的设置范围进行感光度的调整——当然，原则还是 “在快门速度允许的前提下使用最低的感光度”。
这一功能十分适合适应多样化的环境，比如说纪实和旅拍。你只需要设定最低快门速度为当前镜头的 “安全快门”，再把最高感光度设置为之前通过实验得出的几个 “关键节点” 就好。
拍星空，情况则不太一样。由于环境光实在太低，你需要非常高的感光度数值才能保证正常曝光。
在这一情况下，你可以秉承 “半高原则”：从最高感光度的一半试起（如 ISO 3200），如果曝光正常，尝试降低感光度；如果欠曝，则提高感光度，直到找到能正确曝光的最低感光度数值为止。
另一种和感光度有关的风光摄影高阶技法，就是 “向右曝光”——它最基本的原理就是，噪点在亮背景下，没有在暗背景下显眼。
摄影师会让照片略微过曝（在直方图的辅助下，这一过程不会导致画面上出现无法修复的 “死白” 区域），这样噪点就显得没那么明显，再通过后期降低曝光来获取更·“完美” 的照片。
总结
感光度和画质有关，在不影响拍摄效果的前提下，尽量用最低的感光度。而快门速度和动态模糊程度有关，光圈值和景深有关。当这二者的调整受限时，感光度相对而言比较 “好欺负”，可以把它调高些。
感光度应该提多高？这和你的器材与现场环境有关，多做一些尝试吧；也可以使用直方图、自动 ISO 等功能来进行拍摄辅助。
